Nicht immer ist es einfach die passende oder optimale Belichtung zu finden. Je nach Motiv und Situation und den verschiedensten Belichtungsmessmethoden ist  manchmal eine exakte Belichtungsmessung nur schwer möglich.

Aber auch dafür gibt es eine Methode die uns zum gewünschten Ziel bringen kann.

Eine Belichtungsreihe kann die richtige Belichtung treffen!

Die meisten besseren Kameras haben solch eine Funktion.
Falls doch nicht, kann man dies natürlich auch mit einer Kamera mit manueller Belichtungs- und Blendeneinstellung realisieren.
Die automatische Belichtungsreihe hat allerdings ein paar Vorteile gegenüber der manuellen Einstellung.
Bei bewegten Motiven liegt man mit einer Belichtungsreihen-Automatik meist besser.

Wo macht eine Belichtungsreihe oft keinen Sinn?

• Bei Motiven die sich bewegen
• Bei schnell veränderten Lichtsituationen
• Evtl. bei Motiven die sich zwischen den Einzelaufnahmen verändern

Wo macht eine Belichtungsreihe einen Sinn?

• Bei fast allen statischen Motiven mit schnell wechselnden Lichtverhältinissen oder hohem Kontrast
• In der HDR (High Dynamic Range Fotografie zum Kontrastausgleich

Was braucht man für eine Belichtungsreihe?

• Kamera mit automatischer Belichtungsreihen-Funktion oder manueller Einstellmöglichkeit von Blende und Belichtungszeit
• Stabiles Stativ für deckungsgleiche und verwacklungsfreie Aufnahmen
• Ein Fernauslöser um Verwacklungen und Veränderunge im Bildausschnitt zu vermeiden
• Bei längeren Belichtungszeiten ist eine Kamera mit Spiegelvorauslösung von Vorteil um Verwacklungen durch den Spiegelschlag zu vermeiden. Sucherkameras benötigen diese Funktion nicht.

Beispiel einer Belichtungsreihe:

Im Wald hat man oft einen hohen Kontrast. Vor allem bei Sonnenschein oder wenn man gegen einen bewölkten Himmel wie auf dem Foto fotografiert. Der Belichtungsmesser würde stark unterbelichten. Man würde die Bäume nur als schwarze Shilhouette erkennen. Eine Zeichnung im Vordergrund, den Baumstämmen und Ästen wäre nicht erkennbar.

Man könnte mit der Spotmessung einen passenden Punkt im Bild messen und so die Bäume korrekt belichten. Aber dabei wären helle Stellen ausgefressen. Auch nicht optimal. Also habe ich mich für eine Blichtungsreihe mit 7 verschiedenen Belichtungswerten in 1er Lichtwerten entschieden. Allerdings wollte ich nicht das Foto mit der besten Belichtung.

Belichtungsreihe

Ich wollte die Zeichnung in den Lichtern und Schatten mit besserer Zeichnung wiedergeben. Dafür eignet sich die HDR-Fotografie hervorragend. Von allen 7 Belichtungen werden die optimalen Belichtungspartien im Motiv übernommen. Also habe ich alle 7 Fotos mit Photomatix optimiert. Daraus entstand dann das foglende Foto des Nadelbaum-Waldes:

Nadelwald in HDR

Am Waldboden erkennt man alle Details. Die Baumstämme und Äste sind mit allen Details der Borke erkennbar. Mit der HDR (= High Dynamic Range) Technik erfolgt sozusagen ein Kontrastausgleich. Manche Motive wirken damit fast schon unwirklich und unnatürlich. Aber dosiert eingesetzt wirken manche Fotomotive besser.

Fazit:

Belichtungsreihen können bei gezielten Einsatz, Fotomotive bei schwierigen Lichtverhältnissen, retten und sogar sehr gute Bilder hervorbringen.

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Die meisten werden an ihrer Kamera die Programmautomatik benutzen. Logisch, da braucht man sich keine Gedanken über Verschlußzeit und Blende machen. Schließlich will man ja unbeschwert fotografieren und sich nicht auch noch über physikalischen Gesetze den Kopf zerbrechen?

Wer so denkt und handelt verschenkt manch guten fotografischen Volltreffer!
Man liefert sich der Willkür einer Vollautomatik aus, die nach einer vorgegebenen Belichtungs- und Blendenkombination arbeitet. Aber sie arbeitet nicht immer im Sinne des Fotografen und Motives.

Wer mehr aus seinen Fotomotiven machen will, sollte neben der Belichtungsmessung, sich auch näher mit den Belichtungsautomatiken befassen. Zumindest sollte man wissen was die Automatik macht. Welche Priorität wählt die Automatik in welcher Situation?

Viele Profifotografen arbeiten deswegen meist nicht mit einer Programmautomatik. Sie wollen Blende, Verschlußzeit oder beides gezielt steuern können. Bei einer Programmautomatik ist dies nicht möglich und das Ergebnis wäre meist Zufall aber nicht so wie gewünscht.

Also fangen wir bei den Basics an.

• Mit einer kurzen Belichtungszeit können wir scharfe Fotos machen
• Mit einer längeren oder langen Belichtungszeit können wir verwischte oder verwackelte Fotos machen
• Mit einer kleinen Blende (22 oder 32) erzielen wir eine hohe Schärfentiefe
• Mit einer großen Blende (1,8 – 2,8) können wir in Abhängigkeit von der Brennweite eine geringe Schärfentiefe erzielen und sogar ein Motiv freistellen.

Mit einer Programmautomatikk kann man diese Effekte nicht gezielt steuern!
Als nächstes betrachten wir die verschiedenen Belichtungsmöglichkeiten von modernen Spiegelreflexkameras. Manch bessere Sucherkamera oder Bridgekamera bietet diese auch oder wenigsten die ein oder andere Variante davon.

Programmautomatik

Wird vom Profi und engagierte Amateuer kaum bis gar nicht genutzt, da keine kontrollierte Belichtungszeit oder Blende möglich ist.
Selbst thematische Programmautomatiken für Makrofotos, Landschaftsfotos usw. sind wenig für eine gezielte Fotografie geeignet.
Ich möchte aber auf keinen Fall den Einsatz einer Programmautomatik unterbinden. Wem die Qualität seiner Fotos ausreicht. OK.

Manuelle Einstellung der Belichtungszeit und Blende

Hier kann man beides gezielt ermitteln und einstellen.
Aber hallo, selbst ich bentutze eine manuelle Einstellung nur in wenigen Situationen. Da wo weder Verschlußzeit, noch Blende verändert werden soll, mag dies Sinn machen. Im Fotostudio, bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen wo man ein Fotomotiv mit der Spotmessung gemessen und ermittelt hat.

Aber für schnell wechselnde Lichtverhältnisse oder bewegte Motive ist diese Belichtungsmessmethode meist die schlechtere.

Zeitautomatik

Die Blende wird fest eingestellt. So kann man die Schärfentiefe klar vorgeben. Man kann dadurch auch gezielt ein Motiv freistellen.
Meine bevorzugte Belichtungsautomatik.

Bei Landschafteaufnahmen wo eine hohe Tiefenschärfe gewünscht ist, kann ich diese klar vorgeben.
Bei Motiven die ich mit einem Teleobjektiv freistellen möchte, kann ich dies ebenfalls durch eine geöffnete Blende steuern.

Ahornsprössling

Blendenautomatik

Eine Verschlußzeit wird manuell eingestellt. Die Blende wird durch die vorhandene Lichtmenge automatisch nachgesteuert.

Die Blendenautomatik ist bei Fotomotiven sinnvoll, wo eine bestimmte Verchlußzeit erforderlich ist. In der Sportfotografie wo oft mit Teleobjektiven fotografiert wird, kann man so eine kurze Verschlußzeit einstellen um Verwacklungs- und Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Aber auch bei anderen bewegten Motive hat diese Belichtungsautomatik Vorteile. Spielende Kinder, ja fast alle schnell bewegten Fotomotive.

110 Meter Hürdenlauf

Fazit:

Eine Programmautomatik reduziert meist die kreativen und kontrollierten Möglichkeiten bei der Fotografie.

Zwar sind mit ihr schnelle Schnappschüsse möglich. Mit einer Blendenautomatik oder Zeitautomatik ist man bei bewussten Einsatz oft besser bedient. Als Grundlage sollte man den Zusammenhang zwischen Verschlusszeit und Blende und deren Auswirkung auf die Schärfentiefe, Bildschärfe und Unschärfen kennen.

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Bereits im Artikel über den Belichtungsmesser habe ich aufgezeigt, wie diese funktionieren. Da die meisten von einem Grauwert mit 18% ausgehen, kann es bei manchen Motiven und Messmethoden  zu Fehlbelichtungen kommen.

So ist dies bei einer mittenbetonten Integralmessung sehr leicht bei monochromen Motiven möglich. Je nach Farbe oder Helligkeit, kann das Ergebnis stark von der Realtität abweichen.

Aber am besten lasse ich einfach ein Foto für sich sprechen. Zu erst zeige ich euch das Motiv wie es der Belichtungsmesser darstellen würde.

Wolken normal belichtet

Auf dem ersten Blick sieht der Wolkenhimmel ganz gut aus. In Wirklichkeit ist er aber viel dunkler gewesen. Was ist passiert?

Der Belichtungsmesser hat die dunklen Wolken mit einem Grauwert von 18% gleichgesetzt und genauso belichtet! Was kann man dagegen tun?

Richtig, unterbelichten! Mit zwei Belichtungsstufen knapper belichtet sieht dann das Foto wie folgt aus:

Wolken unterbelichtet

Und nun sieht der Wolkenhimmel wie in Natura aus! Ein düsterer Gewitterhimmel wie ich ihn erblickt habe, ist auf dem Foto festgehalten.

Dasselbe hatte ich bei der Federlibelle, welche ich in der Morgendämmerung aufgenommen habe. Der Hintergrund war viel zu dunkel. Mit einer normalen Belichtung hätte der dunkle Hintergrund das gesamte Bild automatisch aufgehellt. Die Details von der Libelle wären zum Großteil überbelichtet. Es wäre von dem Insekt weniger erkennbar.

Gemeine Federlibelle (Platycnemis pennipes)

In solchen Fällen gibt es mehrere Lösungsansätze. Entweder man macht eine Spotmessung an einer Stelle die einem Grauwert von 18% entspricht. In diesem Fall habe ich eine Stelle an der Libelle für die Belichtungsmessung genommen und diesen Wert manuel an derKamera übertragen.

Wer mit einem Handbelichtungsmesser arbeitet, der mit Lichtmessung arbeitet, kann dies über diesen Weg lösen. Bessere Handbelichtungsmesser haben einen weißen Diffuser der das Licht gleichmäßig streut. Der Belichtungsmesser wird mit dem Diffuser zu Lichtquelle anvisiert. Danach liest man die Belichtungswerte ab und überträgt diese auf die Kamera. Der Vorteil der Lichtmessung liegt auf der Hand. Es wird nur das tatsächliche Licht gemessen. Verfälschungen durch Farben und Kontraste sind ausgeschloßen.

Wie kann ich bewußt ein Foto unterbelichten?

• korrekte Belichtungsmessung durch bewußte Spotmessung
• Belichtungskorrektur mit Minus 1 oder mehrere Lichtstufen
• Über die manuele Belichtungs- und Blendeneinstellung
• Belichtungsmessung durch Lichtmessung mit Handbelichtungsmesser

Tipp

Manche Motive wirken aber auch durch bewusste Unterbelichtung dramatischer oder intensiver. Farben können dadurch intensiver wirken. Manche Motive wirken dadurch dramatischer. Bei einem langweiligen Wolkenhimmel, kann eine Unterbelichtung mehr Dramatik simulieren. Bei manchen Farben wird deren Charakter verstärkt.

Einfach von einem Motiv eine Belichtungsreihe machen. Gute Kameras bieten hier eine sogenannte Bracketing-Funktion an. Mit ihr kann man eine Belichtungsreihe automatisch realisieren. Später wählt man einfach das Bild aus, welches am besten gefällt.

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Manche Stammleser haben sicherlich bereits mitbekommen das ich im Remstal östlich von Stuttgart wohne. Durch das Remstal fließt logischerweise der kleine Fluß, die Rems. Rechts und links erheben sich vom Tal Wälder, Streuobstwiesen und Weinberge. Die Hügel sind etwa 250 bis 350 Meter höher gelegen. Dies erschien mir vor einigen Jahren eine gute Basis für interessante und stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen.

Nun gibt es im Remstal nicht nur Landschaft zum fotografieren. In den Talorten hat sich neben der Landwirtschaft auch meist mittelständische Industrie angesiedelt. Was für die Region und die Arbeitsplätze ein Segen ist, wird jeder Landschaftsfotograf als störend empfinden.

Also habe ich mir Gedanken gemacht ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt um das Remstal so darzustellen, dass man keine Industriegebäude auf den Fotos sieht? Viele der mir bekannten Aussichtspunkte brachten bei Tage nicht den gewünschten Effekt. Sicherlich kann man mit dem Bildausschnitt arbeiten. Aber wenn fast überall Wohnhäuser und Strommasten stehen geht doch einiges an der Bildstimmung verloren.

So entschloß ich mich in einem Jahr öfters mal vor Sonnenaufgang aufzustehen, um so von höheren Aussichtspunkten im Gegenlicht der aufgehenden Sonne oder dem Dämmerlicht davor abzulichten. Vielleicht ergibt sich ja so eine Möglichkeit unpassendes auszublenden?

Also bin ich an einem Maimorgen am Wochenende um 5 Uhr aufgestanden. Draußen war es noch dunkel. Die Kameraausrüstung hatte ich am Abend davor bereits gepackt. Mein Ziel war der Parkplatz am Jägerschlößschen auf dem Kappelberg. Der Kappelberg ist ein Hügel bei Fellbach. Vom Parkplatz auf der Höhe hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt Fellbach mit ihren Stadteilen Schmiden und Öffingen. Aber man hat auch einen weiten Blick in das Remstal.

Am Sonntag waren um diese Uhrzeit noch kaum andere Autos unterwegs. So war ich in etwa 20 Minuten dort. Im Osten hatte es bereits zu dämmern begonnen. Die Sonne war aber noch nicht aufgegangen.

Ich hatte unverschämtes Glück. Das Licht war vor dem Sonnenaufgang in goldgelb getaucht. Und in manchen Talsenken hatte sich leichter Bodennebel gebildet der teilweise unpassende Gebäude und Industriekennzeichen versteckte.

Die Kamera hatte ich gleich schussbereit. Zum Einsatz kam auch ein Einbeinstativ. In einer knappen Stunde machte ich mit verschiedenen Brennweiten und Standpunkten über 50 verschiedene Fotos. Teilweise auch mit Belichtungsreihen. Wozu Belichtungsreihen? Bei Gegenlicht ist die exakte Belichtung oft ein Glücksspiel. Da sollten Belichtungsreihen den passend belichteten Treffer bringen.

Weinberg am Kappelberg

Das Foto vom Weinberg im Kappelberg entstand auch im Gegenlicht des Morgenlichtes. Als Brennweite kam ein leichtes Weitwinkel mit 35 mm zum Einsatz. Als Film wurde der Kodak Ektachrome E100VS professionel eingesetzt, da mir seine intensiven Farben besonder gut gefallen.

Blick vom Kappelberg in das Remstal

Der Blick vom Kappelberg in das Remstal ist eine schöne Stimmungsaufnahme geworden. Der leichte Morgennebel im Tal bringt noch etwas Tiefe und Staffage in das Bild. Leider sind nicht alle Strommasten vom Nebel bedeckt gewesen

Die Aufnahme entstand mit einem 2,8/180 mm und wurde ebenfalls auf den Diafilm von Kodak Ektachrome E100VS professionel belichtet.

Perlschnur

Die Enstehung des Foto Perlschnur habe ich ja bereits hier erläutert. Im Prinzip entstand es ähnlich wie die Fotos im Mai vom Kappelberg bei Fellbach. Einziger Unterschied war dass es Januar und sehr frostig war.

Morgenstund hat gold im Mund oder der frühe Vogel fängt den Wurm hat sich auch hier mal wieder bewahrheitet.

Fazit:
Früh aufstehen kann bei einigen Motiven lohnenswert sein. Während bei Sonnenuntergängen meist viele Menschen, Autos oder sonstig störendes unterwegs sind, hat man früh morgens oft diese Störfaktoren weniger oder sogar gar nicht. Oft kann man so ungestört seine Landschaftsaufnahmen planen, gestalten und umsetzen und ist dann meist zum zweiten Frühstück wieder zu Hause

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Schließlich wird ja auch die korrekte Belichtung eines Bildes als positives Bewertungskriterium empfunden.

Da werden sicherlich viele Leser denken, dass ja die Belichtungsautomatik (fast) immer perfekt ist! Stimmt dies wirklich? Nein, zumindest nicht in jedem Fall.

Und warum sind nicht alle Fotos mit automatischen Belichtungsmesser perfekt?

Mhh, dass kann viele Gründe haben. Eine Automatik ist nun mal auf eine bestimmte Konstellation bzw. Einstellung justiert. Weicht das Motiv davon ab, weicht auch die automatische Belichtung vom Idealwert ab. Um dieser Frage weiter nachgehen zu können müssen wir also erst einmal verstehen wie ein Belichtungsmesser überhaupt arbeitet?

In den fotografischen Anfängen hat man die Belichtung mit externen Handbelichtungsmessgeräten ermittelt. In den 50er und 60er Jahren gab es auch in der günstigeren Preisklasse Handbelichtungsmesser mit Selenzelen als Mess- und Stromversorgungszelle. Die Selenzelen haben den zusätzlichen Kauf von Batterien erspart. Allerdings mit dem Nachteil, dass die Selenzahlen nach 10-25 Jahren erschöft waren und somit der Belichtungsmesser unbrauchbar wurde. Ohne Strom war auch da nichts los.

Belichtungsmesser mit Selenzellen - Copyright Light Impression - Fotolia.com

Handbelichtungsmessser gibt es auch heute noch. In der Großformatfotografie und bei schwierigen Lichtsituationen und der Studioblichtfotografie sind sie bei gekonnter Anwendung zuverlässiger als ein in der Kamera eingebauter Belichtungsmesser. Aber die Handbelichtungsmesser sind heute weniger unser Thema. Auch wenn die Funktionsweise weitesgehenst identisch zu den eingebauten ist. Beide messen das Licht und ermitteln an Hand des Lichtwertes die möglichen Kombinationen zwischen Blende und Verschlußzeit.

Also gehen wir einfach mal von den Belichtungsmessgeräten einer heute modernen Sucher- und Spigelreflexkamera aus.

Alle Belichtungsmesser sind auf einen Grauwert von 18% kalibriert!

Was können wir daraus ableiten?

• Wenn man damit ein weißes Motiv belichtet, wird es nicht weiß sondern grau (18% Grauwert)!
• Wenn man damit ein schwarzes Motiv belichtet, wird es nicht schwarz sondern grau (18% Grauwert)!

Der Fotograf denkt dann “Was für ein schlechtes Foto oder was für ein schlechter Belichtungsmesser?”.
Da denkt er aber falsch. Der Belichtungsmesser hat ja alles richtig gemacht da er ja auf 18% Grauwert kalibriert ist!
Der Fotograf hat den Fehler gemacht, da er dies nicht wusste oder nicht berücksichtigt hat.

Was hätte der Fotograf anders machen können um eine korrekte Belichtung zu erzielen?

Richtig, ich höre es schon die ersten Leser laut rufen!
Die Belichtung auf einen Grauwert von 18% einstellen!
Leicht gesagt. Aber wie macht man das?
Im Fotofachhandel gibt es dafür genormte Graukarten.
Wenn man diese bei einer Bilderserie mit gleichen Lichtverhältnissen für die ersten Aufnahme belichtet, kann man danach die ganze Fotoserie auf den korrekten Grauwert angleichen.
Ein Profifotograf der auf Filmaterial belichtet wird den Beleuchtungsaufbau an Hand von Polaroid-Testaufnahmen schnell und zielsicher ermitteln.
Im Zeitalter von Digitalkameras kann man dies im Display und an Hand des Belichtungsdiagrammes grob beurteilen. Aber Korrekturen sind auch im Nachhinein mit Bildbearbeitung für die gesamte Fotoserie möglich. In Adobe Lightroom geht dies besonders komfortabel. Das Foto mit der Graukarten wird auf die Helligkeit der echten Graukarte korrigiert und dabei können auch eventuelle Farbkorrekturen vorgenommen werden.
Danach einfach die Korrekturwerte auf die anderen Fotos der Serie kopieren. Und schon hat man perfekt belichtete Fotos

Wie gewichtet der Belichtungsmesser die Messung?

Was soll das für eine Frage sein? Je nach Lichtsituation ist dies eine wichtige Frage. Um gezielt die Belichtung messen zu können sollte man die Funktion der Belichtungsmessung genau kennen. Nur so kann man auch gezielt eine Aufnahme korrekt belichten. Hier gibt es bei den Kameras heute drei grundlegende Messmethoden.

Mittenbetonte Belichtungsmessung
Je nach Kamerahersteller kann hier die Gewichtung abweichen. Viele gewichten die Bildmitte mit etwas 60% und das Bildumfeld mit etwa 40%. Daraus wird ein Mittelwert vom Belichtungsmesser ermittelt. Im Prinzip ist dies die klassische Belichtungsmessmethode. Aber auch eine der weniger zuverlässigen. Wenn in der Bildmitte ein Motiv etwa einem Grauwert von 18% entspricht ist alles in Ordnung. Wenn nicht, kann es Über- oder Unterbelichtungen beim Hauptmotiv geben.

Spotmessung
Wie der Name bereits sagt wird nur ein bestimmter Punkt (= Spot) bzw. Ausschnitt gemessen. Diese Messmethode kann sehr exakt sein. Aber um diese richtig einsetzen zu können braucht man auch die Kenntnis über die Funktion und wo der Einsatz sinnvoll ist. Bei schnell bewegten Motiven wird es mit dieser Belichtungsautomatik keinen Sinn machen, da bei unruhigem Hintergrund die Belichtungsmessung sehr stark variieren wird. Bei manueller Belichtungseinstellung oder Übertragung oder statischen Motiven macht diese Messmethode durchaus Sinn. Aber auch bei entfernten Motiven wo es auf Grund hoher Kontraste im Motiv um eine exakte Messung des Hauptmotives geht.
Die Spotmessung ist zwar sehr exakt, muss aber auch mit sehr viel Überlegung angewendet werden.
Von Olympus gab es auch Kameras die eine Multispotmessung hatten und daraus einen Mittelwert gebildet haben. Unter dem Strich muss man sich aber bei einem Motiv immer für eine Bildstelle entscheiden. Da hilft dann auch eine Multispotmessung wenig, wenn der Kontrastumfang höher ist was ein Film oder Chip umsetzen kann.

Mehrfeldbelichtungsmessung
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe war Nikon einer der ersten Kamerahersteller die eine Mehrfeldmessung (= Matrixmessung) in einer Kleinbildspiegelreflexkamera eingebaut haben. Die meisten hochwertigen Kameras arbeiten oft mit dieser sehr universellen und auch sehr präzisen Belichtungsmessmethode.
Die Belichtung wird in mehrere Belichtungszonen aufgeteilt. Wie viele ist von der Kamera und ihrer Einstellmöglichkeit abhängig. Alle Belichtungszonen werden separat gemessen. Die ermittelten Messwerte werden mit z.b. über 100.000 gespeicherten Belichtungswerten anderer Referenzfotos verglichen. Aus dieser Computerberechnung wird der optimale Belichtungswert ermittelt. Ich bin immer wieder erstaunt wie gut diese Messmethode selbst bei schwiergien Lichtverhältnissen gute bis sehr gute Messergebnisse liefert.
Bei mir ist dies die Hauptbelichtungsmessmethode. Inzwischen werden bei besseren Kameramodellen sogar die Farben bzw. Farbwiedergaben erkannt und berücksichtigt. Es wird also nicht nur auf 18% Grauwert gemessen, sondern auch die einzelnen Grundfarben dabei berüchsichtigt.

In der Praxis kann man mit diesem Grundwissen in den meisten Fällen eine korrekte Belichtung ermitteln.

Zum Thema Graukarten noch ein kleiner Tipp. Ein uralter Tipp. Wer keine Graukarte zur Hand hat, und die Hautfärbung eines Mitteleuropäers wie ich hat, kann auch alternativ die innere Handflläche zur korrekten Belichtungsmessung nehmen. Diese entspricht bei den meisten Mitteleuropäern auch einem Grauwert von 18%

Zusammenfassung über Belichtungsmesser und Belichtungsmessung

• Belichtungsmesser sind auf einen Grauwert 18% kalibriert
• korrekte Ermittlung der Belichtung mit einer Graukarte oder Handinnenfläche
• Matrixmessung für universelle Fotomotive
• Spotmessung für schwierige Lichtsituationen mit hohem Kontrast (Konzertfotografie, Gegenlicht …)
• Mittenbetonte Belichtungsmessung, wenn die Kamera nichts anderes kann

Wie man sehen kann ist die Belichtungsmessung kein großes Hexenwerk. Unwissend kann man aber manche Fehlbelichtung erzielen. Mit diesem Grundwissen hoffe ich können solche Fehler wenigstens spürbar reduziert werden.

Noch ein kleiner abschließender Hinweis. Bei Überbelichtungen kann man meist weniger retten, als bei Unterbelichtungen. Logisch wo nichts mehr ist, kann man auch nichts mehr herausholen. Im Zweifelsfall also lieber etwas unterbelichten. Aus dunklen Bildteilen kann man eher noch in der Bildbearbeitung Details heraus holen.

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Das hört sich für den Laien auf den ersten Blick sicherlich unlogisch an? In den meisten Fällen will man ja schließlich erkennen was auf einem Foto belichtet wurde. Man will die abgelichteten Personen deutlich erkennen können.

Warum sollte man da durch unscharfe Fotos ein Bild besser gestalten können?

Da müsste man allerdings erst einmal wissen was Unschärfe ist? Im Prinzip das Gegenteil von Schärfe. Was Schärfe ist und wie man diese optimieren und simulieren kann habe ich bereits im Artikel über die Bildschärfe geschrieben.

Wenn man all diese Punkte umkehrt erhält man automatisch unscharfe Fotos. So einfach ist dies in der Praxis nun auch wieder nicht. Ausserdem fangen wir mit den meisten komplett unscharfen Fotos ja nichts an. Ausser wir wählen bewusst eine abstrakte Ausdrucksform?

Also wie man möglichst scharfe Fotos machen kann, haben wir bereits gelernt. Nun fragt sich aber sicherlich der neugierige Leser, warum wir uns dann noch mit der Unschärfe beschäftigen sollen?

Ganz einfach. Auch die Unschärfe in einem Bild kann gezielt zur Gestaltung und Steigerung einer Bildaussage eingesetzt werden. Deswegen wir dies unser heutiges Thema sein. Heute werde ich versuchen Möglichkeiten aufzuzeigen wie man Unschärfen in einem Bild gezielt einbauen kann und welche Auswirkungen diese auf die Qualität eines Bildes haben können.

Unschärfe durch Freistellen

Das Freistellen gehört sicherlich zu einer der gestalterischen Klassiker. Wie der Name Freistellen bereits sagt, wird ein Hauptmotiv durch einen unscharfen Hintergrund freigestellt. Das bedeutet das der Hintergrund völlig unscharf in einer Farbfläche verschwimmt und so der Blick des Bildbetrachters nicht vom Hauptmotiv abgelenkt wird.

Ahornsprössling

Der kleine Sprössling an einem alten Ahornbaum wurde mit einem 2,8/180 mm Telebobjektiv bei offener Blende 2,8 aufgenommen. Durch den relativ kurzen Aufnahmeabstand, die Telebrennweite und der voll geöffneten Blende erzielte ich eine geringe Schärfentiefe und konnte das Hauptmotiv vom Hintergrund freistellen. Von der grünen Wiese sind keine Details mehr erkennbar. Sie verschwimmt in einer grünen Farbfläche und lenkt so den Bildbetrachter nicht vom Hautpmotiv dem Ahornzweiglein ab. Der Blick konzentriert sich so automatisch immer wieder auf das Hauptmotiv.

Spinnennetz

Bei der Aufnahme des Spinnennetzes und der Kreuzspinne wurde die selbe Gestaltung gewählt. Ein Telebojektiv 5,6/400mm mit Zwischenring. Kurzer Aufnahemabstand und fast geschlossen Blende 8. Auch hier wurde der unruhige Hintergrund einer Wiese erfolgreich freigestellt und lenkt so das Auge des Bildbetrachters nicht vom Hautpmotiv dem Spinnennetz und der Kreuzspinne ab.

Super, solche Motive gefallen dir. Das willst du auch machen?

Welche Kriterien müssen zum freistellen erfüllt werden?

• Teleobjektive
• lichtstarke Objektive
• Kurzer Aufnahmeabstand
• Größeres Aufnahmeformat (Vollformatchip)
• Bildbearbeitung (wie Photoshop)

Das liest sich ja supereinfach? Ja, aber in der Praxis sieht es oft etwas schwieriger aus. Man kommt nicht nah genug an das Motiv. Man hat keine Kamera mit Vollformatchip. Man hat kein lichtstarkes Objektiv. Oder man hat kein Telebojektiv. Ohne diese Punkte ist das Freistellen nur erschwerter oder gar nicht möglich.

Bei den meisten digitalen Sucherkameras ist auf Grund des kleinen Aufnahmechips meist kein freistellen realiserbar.

Lichtstarke Objektive sind oft um ein vielfaches teurer. Aber sie sind eine der wesentlichen Grundlagen um ein Freistellen realisieren zu können. Mit einem 4,5-5,6/70-300 mm Zoom wie es oft im Kameraset angeboten wird, ist kaum ein Freistellen realiserbar. Hier braucht man schon ein 2,8/80-200 Objektiv. Noch besser wäre ein 1,8/200mm. Aber dafür legt man bereits ein paar tausend Euro hin. Da ist auch meine preisliche Schmerzgrenze überschritten.

Wer also auch die gestalterischen Möglichkeiten des Freistellens nutzen möchte muß also auch etwas tiefer in den Geldbeutel greifen. Ein 2,8/80-200mm oder 2,8/180 oder 200mm kostet derzeit je nach Hersteller und Technik zwischen 1500 – 3000 €. Bei höheren Brennweiten wie 300 oder 400mm werden die Lichtstärken von 2,8 dann ganz schön teuer. Wenn man da nicht beruflich sein Geld verdient, können auch manche Objektive mit geringerer Lichtstärke von Fremdherstellern eine Alternative sein. Auf Grund der langen Brennweite kann man damit mit geringerem Aufnahmeabstand durchaus noch befriedigend freistellen. Aber solch eine Anschaffung lohnt sich meiner Meinung nach nur wenn man solch ein Objektiv auch öfters nutzen möchte. Bei Tier- und Sportfotos wird man kaum um längere Brennweiten herum kommen.

Der letzte Ausweg um ein Motiv freizustellen ist noch die Bildbeareitung. Einfach das Motiv ausschneiden und den restlichen Hintergrund mit einen Weichzeichenfilter wie Gaußscher Weichzeichner auflösen. Letzter Ausweg deswegen, da diese Möglichkeit auf Grund des hohen Zeitaufwandes bei der Bearbeitung nur als Notlösung angesehen werden kann.

Unschärfe durch Bewegung

Bei bewegten Motiven kann eine sichtbare Unschärfe des bewegten Motives eine Steigerung der Bildaussage unterstreichen. Was ich meine zeige ich einfach mal an den folgenden Fotos.

Bewegungsunschärfe

Um die Dynamik zu unterstreichen wurden bei diesem Foto verschiedene Effekte gezielt eingesetzt. Der Hintergrund wurde mit längerer Verschlußzeit gemacht und bei der Aufnahme mitgezogen. Dadurch entstanden die verwischten grünen Streifen. Die beiden Hände wurden mit dem Staffelholz scharf aufgenommen. Der Bewegungsunschärfe wurde mit Photoshop in mehreren Phasen eingearbeitet.

Zoomeffekt

Eine weitere Möglichkeit der Unschärfe ist das Zoomen. Man wählt eine längere Verschlußzeit und zoomt das Objektiv während der Belichtung. Durch das verschieben der Brenneite entsteht dieser Zoomeffekt. Die Wischer gehen zentral nach aussen. Damit kann man ein Hauptmotiv in der Mitte sehr konzentriert darstellen. Bei dem Weitspringer entsteht durch den Zoomeffekt auch noch der Eindruck von Dynamik.

Bei dem Foto wurde nicht die klassische Zoommethode eingesetzt. Der Zoomeffekt entstand im Photoshop. So kann man den Effekt kontrollierter einsetzen. Durch die lange Verschlußzeit wäre auch der Weitspringer nicht so gestochen scharf. Den Zoomeffekt zur kontrollierten Steuerung also am besten mit einem Bildbearbeitungsprogramm nachträglich gestalten.

Ein ähnlicher Effekt wie der Zoomeffekt ist das mitziehen bei einer längeren Verschlußzeit. So wie der Hintergrund vom Bild mit dem Staffelholz entstand. Bei einer Sekunde die Kamera von links nach rechts bewegt und man hat einen manchmal ganz schönen Wischeffekt. Auch dieser Effekt läßt sich heute kontrollierter über Bildbearbeitung erzielen.

Fazit:

Der gezielte Einsatz von Unschärfen kann die Bildaussage verstärken und so zu einem ausdruckstärkeren Foto führen.

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Um gezielter fotografieren zu können sollte man wenigstens dieses Grundwissen haben und noch besser wäre es, dieses auch gezielt einzusetzen. Ohne dieses Grundwissen wird der Großteil der Fotografien mehr ein Zufallsergebnis bleiben.

Aber für die, welche hier noch Wissenslücken haben sollten, möchte ich diese mit diesem Artikel reduzieren. Alle vier Faktoren, Blende, Verschlußzeit, Brennweite und die Bilddiagonale des Aufnahmemediums haben auch Einfluß auf die Schärfentiefe.

Was ist Schärfentiefe?

Es ist der Bereich eines Objektes oder Objektraumes der von einem optischen System scharf abgebildet wird.

Alles klar?

Dann könnt ihr ja loslegen und dieses Wissen konkret und gezielt in der Fotografie anwenden?

Ich befürchte, dafür ist die kurze Definition den meisten dann doch zu kurz oder zu abstrakt?

Schärfentiefe in der Theorie

Inzwischen haben wir ja erfahren das die Blende, Verschlußzeit, Objektiv und die Diagonale des Aufnahmemdiums Film oder Chip Einfluß haben. Also versuche einfach mal diese Faktoren verständlich zu erläutern.

Objektive
Bei Weitwinkelobjektiven hat man bei gleicher Blende eine höhere Schärfentiefe wie bei einem Teleobjektiv. Lassen wir doch einfach Fotos sprechen. Das erste Foto wurde mit einem 20mm Weitwinkel aufgenommen und das Motiv ist von vorne bis hinten scharf.

20mm Objektiv mit hoher Schärfentiefe

Nun eignen sich nicht für alle Motive Weitwinkelobjektive. Sobald man in den Telebereich kommt, reduziert sich auf Grund der längeren Brennweite automatisch die Schärfentiefe. Viele Motive kann man allerdings nur mit dem Teleobjektiv fotografieren. Tiere und Sportmotive sind solche Klassiker. Aber auch in manch einer anderen Situation ist der Einsatz von Teleobjektiven nicht vermeidbar. Damit man mal den Unterschied erkennen kann ist das nächste Foto mit einem 400m Teleobjektiv aufgenommen worden.

400mm Teleobjektiv mit geringer Schärfentiefe

Wie man auf dem Foto erkennnen kann, ist es sogar möglich die Schärfentiefe gestalterisch einzusetzen! Auf dem Foto habe ich bewußt nicht stark abbgeblendet, damit der Hintergrund halbwegs freigestellt wird. Freigestellt bedeutet in diesem Fall, dass der Hintergrund durch zu geringe Schärfentiefe in Unschärfe verschwimmt. Dadurch konzentriert sich der Blick des Betrachters nur auf das Hauptmotiv. Der Betrachter wird nicht von einem unruhigen Hintergrund abgelenkt.

Die Blende

Durch abblenden erhält man eine größere Schärfentiefe. Durch eine geöffnete Blende ist die Schärfentiefe geringer. Beides hat Vor- und Nachteile und ist oft von der Aufnahmesituation und dem gewünschten Effekt und Ziel abhängig.

Die meisten Objektive erreichen ihre beste Schärfe wenn man um 2-4 Blenden abblendet. Will man aber ein Motiv freistellen (= mit Teleobjektiv den Hintergrund in Unschärfe verschwimmen lassen) würde ein abblenden das freistellen vermindern.

Zu starkes abblenden bis zum Anschlag auf Blende 22 oder 32 kann wiederum zu Beugunsunschärfe führen!

Wie man sieht ist es oft keine leichte Entscheidung. Aber mit qualitätiv sehr guten Objektiven fallen manche optischen Verschlechterungen kaum ins Gewicht.

Die Verschlußzeit

hat eigentlich keinen direkten Einfluß auf die Schärfentiefe. Aber indirekt schon, da ja Verschlußzeit und Blende in gegenseitiger Abhängigkeit sind. Beide steuern die Menge an Licht die auf den Film oder Chip treffen. Wird die Verschlußzeit um einen Wert kürzer eingestellt, muß für eine korrekte Belichtung die Blende weiter geöffnet werden. Wird die Verschlußzeit um einen Wert länger eingestellt, muß für eine korrekte Belichtung die Blende um einen Wert weiter geschloßen werden.

Bilddiagonale des Film oder Aufnahmechip

Die Größe eines Filmes oder Aufnahmechips hat ebenfalls Einfluß auf die Schärfentiefe. Eine größere Fläche (= Diagonale) ergibt eine geringere Tiefenschärfe. Eine kleinere Aufnahmefläche ergibt eine höhere Schärfentiefe.

Aber halt! Beides hat auch Vor- und Nachteile!

Mit einem kleineren Film oder Aufnahmechip hat man zwar eine höhere Schärfentiefe. Aber das Freistellen wird spürbar schwieriger, da man mit dem selben Teleobjektiv nun schwerer oder kaum noch freistellen kann!

Bei einigen digitalen Spiegelreflexkameras gibt es unterschiedlich große Aufnahmechips. Dadurch verändern sich auch die Schärfentiefenbereiche. Da hier meist die selben Objektive zum Einsatz kommen, wird der Chip mit einem Crop-Faktor angegeben. Bei einem Crop-Faktor von 1,5 hat ein 400mm Objektiv eine effektive Brennweite von 600mm. Allerdings wirkt sich dies in der Schärfentiefe genau umgekehrt aus. Diese ist trotz höherer Brennweite größer.

Ich hoffe ich habe hiermit für nicht zuviel Verwirrung gesorgt?

Wenn doch, dann fragt bitte über die Kommentarfunktion einfach nach.

Aufnahmeabstand

Wenn man näher an ein Motiv geht, desto geringer wird die Schärfentiefe. Allerdings kann man je nach Brennweite ein Motiv auch besser freistellen.
Wenn man weiter weg von einem Motiv geht, erhöht sich die Schärfentiefe. Allerdings kann man so kaum bis gar nichts mehr freistellen.

Im Makrobereich hat man oft nur Millimeter oder noch weniger als Schärfentiefenbereich zur Verfügung. Wer in dem Bereich schon einmal fotografiert hat, weiss sicherlich wie schwer es ist selbst statische Motive in die gewünschte Schärfe zu bekommen.

Geringe Schärfentiefe im Makrobereich

Was man wann und wie anwendet ist vom gewünschten Ergebnis und den technischen Möglichkeiten abhängig.

Spezialobjektive

In der Großformatfotografie ist der Korrektur der Tilt und Shift-Funktion über die optische Bank meist Standard. Zum einen kann man damit perspektivische Verzerrungen ausgleichen, zum anderen kann man dadurch auch die Schärfenebene beugen. So kann  man bei einer Blumenwiese die Schärfenebene, bei entsprechender Einstellung, von vorne bis an das Ende des Blumenfeldes scharf einstellen.

Solche Tilt-Shift-Objektive gibt es für digitale Spiegelreflexkameras von Canon und Nikon und mit Adapter auch von Schneider Kreuznach.
Leider hatt diese Möglichkeit auch gleich mehrere Nachteile. Solch ein Objektiv kostet zwischen 1.500 bis 2.500 Euro. Ist also sehr teuer. Diese Aufnahmetechnik erfordert ein Stativ, da die Einstellung manuell und exakt vorgenommen werden müssen. Somit ist es für Schnellschüsse unbrauchbar. Also nur für statische Motive eine sinnvolle aber auch optisch sehr gute Lösung. Eingesetzt werden solche Objektive bei Motiven der Architektur, Landschaften und sogar bei Portraits?!

Bei solchen Objektiven wird also nicht die Schärfentiefer erhöht, sondern lediglich der Bereich der Schärfe durch Beugung dem Motiv angepaßt. So kann man über den gewünschten Bereich die Schärfe festsetzen. In der Beautyfotografie verwendet man solche Objektive auch um gezielt bestimmte Bereiche unscharf zu machen

Wie erhalte ich eine große Schärfentiefe?

• Weitwinkelobjektiv
• Abblenden
• Größerer Aufnahmeabstand
• Ein kleineres Aufnahmformat (Film oder Chip)
• Durch ein Tilt-Shift-Objektiv die Schärfeebene verstellen

Zum Abschluß noch einmal ein direkter Verlgeich. Die Aufnahmen sind beide mit dem Nikon AF-D 2,8/180 mm entstanden.

Nikon 2,8/180mm mit Blende 2,8

Nikon 2,8/180 mm mit Blende 22

Hier kann man ganz gut erkennen, wie bei Blende 2,8 (offener Blende) die Schärfentiefe sehr gering ist und ein Großteil des Bildes in Unschärfe verschwimmt.
Beim zweiten Foto wurde auf Blende 22 abgeblendet. Dadurch erhält man weniger Unschärfe und sieht mehr Details.

Was nun besser oder schöner empfunden wird, ist sicherlich vom Motiv, Motivumfeld und vom Betrachter abhängig. Aber mit diesem Wissen kann man sicherlich in Zukunft seine Fotos gezielter und überlegter gestalten.

Schließlich kann man ja auch die Unschärfe oder das Freistellen eines Motives gezielt zur Steigerung einer Bildaussage einsetzen. Aber dazu kommen wir noch im Artikel über Unschärfen.

Schärfentiefe oder Tiefenschärfe?

Bei diesem Thema wird man immer wieder auf beide Wörter treffen. Beide meinen das selbe. Tiefenschärfe wird meist umgangssprachlich verwendet, ist allerdings technisch gesehen nicht ganz korrekt, da die Tiefe nicht scharf sein kann?
Korrekter wäre Schärfentiefe, da die Schärfe tiefer zunehmen oder abnehmen kann.
Mir persönlich ist es egal welches Wort verwendet wird, da man in beiden Fällen weiß was gemeint ist.

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Zumindest wird dieses Bewertungskriterium sehr häufig vom Betrachter als besser empfunden.

Aber was ist überhaupt die Bildschärfe?

Scharf ist nicht gleich scharf werden wir später feststellen.

Was beeinflusst die Bildschärfe?

Für die optimale Bildschärfe gibt es auf Grund einiger physikalischer Faktoren auch verschiedene Einflussfaktoren.

Was ist Bildschärfe in einem Foto?

In den meisten Fällen wird damit der Bereich im Foto bezeichnet, der die maximale Schärfe eines Motives darstellt. Die kann sowohl über das Foto und den ganzen Bildbereich sein, als auch nur selektiv an einem Bildbereich oder Motivbereich liegen. Ist ein Foto komplett unscharf, wird es meist als technisch nicht perfekt beurteilt.

Ist ein unscharfes Foto somit schlechter?

Nein, auch ein unscharfes Foto kann als gut empfunden werden. Dies hängt natürlich vom Motiv und der gewünschten Bildaussage ab. Aber das Thema Unschärfen werden wir getrennt in einem anderen Artikel behandeln.

Damit man gezielt scharfe Fotos erzielt, sollte man wissen welche Faktoren für die Bildschärfe verantwortlich sind.

Birkenstamm

Welche Faktoren haben Einfluß auf die Bildschärfe einer Fotografie?

• Eine sehr gute Berechnung der optischen Elemente am Objektiv.
• Der Einsatz von hochauflösenden Linsenelementen (asphärische Linsen, ED-Gläser, Fluorit-Gläser …) im Objektiv.
• Eine feine Abstimmung der einzelnen Linsen eines Objektives.
• Eine exakte Mechanik des Objektives
• Der Einsatz von Festbrennweiten statt Zoomobjektiven
• Eine Verschlußzeit die Verwacklungen verhindert.
• Ein Blendenwert der die maximale Schärfeleistung gewährleistet.
• Der Einsatz einer Gegenlichtblende
• Der Einsatz von Antiverwacklungstechniken bei Objektiven
• Der Einsatz eines Statives
• Der Einsatz einer Spiegelvorauslösung
• Film oder digitaler Aufnahmechip
• Der Einsatz automatischer Schärfekorrektur bei einer digitalen Kamera
• Eine sehr gute Focusierung
• Der bewußte und gekonnte Einsatz vieler dieser Faktoren
• Durch digitale Bearbeitung

Bildschärfe durch das Objektiv

hat logischerweise einen hohen Anteil an der Bildschärfe. Schließlich ist es einer der Hauptfaktoren für ein Foto. Ein gutes Objektiv hat auch eine gute bis sehr gute Schärfeleistung. Zum einen ist hier die optische Berechnung des Herstellers die Grundlage. Aber auch andere Faktoren beeinflussen die Schärfeleistung eines Objektives. Warum sind Leica M-Objektive so teuer? Weil die einzelnen Linsen eines Objektives manuell aufeinander abgestimmt werden! Keine Linse eines Objektives ist mit der selben eines anderen identisch! Deswegen wird bei Leica jede einzelne Linse vor dem Zusammenbau an Hand der optischen Werte (die differieren) optimal angepasst. Nicht umsonst gelten die Leica M-Objektive als die besten im Kleinbildberreich. Nicht umsonst darf sich Leica noch als Manufaktur (= von Hand hergestellt) bezeichnen.

Ich wollte dies auch Jahre nicht glauben. Als ich aber eine Leica M7 bei einem Fotowettbewerb gewonnen habe und den ersten Diafilm belichtet hatte, dachte ich meine Nikon-Objektive sind dagegen alle unscharf! Im direkten Vergleich liegen hier Welten. Dafür muß man aber auch ein vielfaches bezahlen.

Weitere Faktoren sind spezielle Linsen. Im Weitwinkelbereich werden bei hochwertigen Objektiven oft asphärische Linsen eingesetzt. Diese sorgen für eine Qualitätssteigerung bei der Bildschärfe, als auch bei der Reduzierung von Vignettierungen und Farbfehlern. Im Telebereich werden bei hochwertigen Objektiven oft korrigierte Linsen eingesetzt. Canon verwendet hier Fluorit-Linsen die je nach Größe aus Fluorit über Jahre bis zu Jahrzehnten gezüchtet werden. Diese hochwertigen Objektive sind durch ein L in der Ojbektivbezeichnung erkennbar. Nikon setzt hier ED-Gläser ein. Ein anderes Herstellungsverfahren aber qualitativ vergleichbar. Bei Telefestbrennweiten wird meist nur die Frontlinse mit einer teuren Linse ausgestattet. Da aber der Herstellungaufwand für solch eine große Linse enorm hoch und zeitaufwändig ist, kosten solche Objektive auch gleich einige Tausende Euro.

Eine weitere Qualitätssteigerung ist durch den Einsatz von Festbrennweiten möglich. Ich weiß, Zoomobjektive haben sich heute fast überall duchgesetzt. Trotzdem ist eine Festbrennweiten in fast jedem Fall sichtbar besser. Bei teuren lichtstarken Zooms mit hochwertig korrigierten Linsen mag der Unterschied inzwischen geringer sein. Aber er ist immer noch vorhanden.

Auch die Blende hat einen Einfluß auf die maximale Schärfeleistung eines Objektives. Die meisten Objektive haben bei offener Blende eine geringere Schärfe. Je nach Objektiv liegt die beste Schärfeleistung zwischen Blende 5,6 bis 11. Bei den meisten um die Blende 8. Bei hochwertigen auch leicht darunter. Bei weniger guten Objektiven auch darüber. Ein stärkeres Abblenden führt zwar zu einer höheren Schärfentiefe. Aber je nach Konstruktion und Form der Blendenlamellen entsteht hier oft schon Beugungsunschärfe, die die Schärfeleistung reduzieren kann. Da hier leider kein Hersteller Angaben macht, hilft hier nur austesten. Die Leistung kann auch von Objektiv zu Objektiv des gleichen Typs und Herstellers variieren! Wobei man bei hochwertigen Herstellern geringere Toleranzen erwarten und bei günstigeren Anbietern höhere Toleranzen erwarten kann.

Auch die mechanische Verarbeitungsqualität hat Einfluß auf die Schärfeleistung. Nicht umsonst sind die Leica M-Objektive auf Grund ihrer exakten mechanischen Verarbeitung meist jene mit der höchsten Schärfeleistung. Da die meisten Spiegelreflexkameras einen Autofocus haben, erhöht sich der Anteil an mechanischen und beweglichen Elementen. Da ein Autofocus schnell arbeiten soll, geht dies manchmal zu Lasten der Präzision. Mich wundert es wie bei manchen Billigobjektiven überhaupt ein scharfes Bild entstehen kann? Da wackeln einige Elemente schon erschreckend. Wahrscheinlich haben diese Setobjektive deswegen meist eine schwache Lichtstärke, damit diese unpräzisen Focusierungen durch die daraus höhere Schärfentiefe kaschiert werden? Hier hat Qualität auch seinen Preis. Inzwischen gibt es andere Autofocusierungsmethoden die zwar teurer, aber schnell und präzise sind. Canon nennt solche Objektive USM (Ultra Sonic Motor) und Nikon bietet auch solch eine Technik bei einigen Objektiven an.

Wichtig ist auch mit was für einer Kamera fotografiert wird. Ursprünglich sind die meisten Objektive auf eine planen Film berechnet worden. Die heutigen digitalen Chips in den Digitalkameras sind aber meist nicht durchgehend plan. Die einzelnen Sensoren können leicht gewölbt sein. Dadurch sind oft andere Berechnungen der Objektive notwendig, da sonst Farbsäume entstehen können. Durch die Wölbung kommen die gebrochenen Farbstrahlen nicht an einem gemeinsamen Punkt an. Dies betrifft Telebrennweiten selten. Aber im Weitwinkelbereich benötigt man für eine Digitalkamera unbedingt auch speziell berechnete Objektive. Ohne diese wird man die Bildqualität in Form von möglichen Farbsäumen und Schärfeminderungen reduzieren. Leider macht darüber bis heute keine Objektivhersteller Angaben. Der einzig mir bekannte Hersteller ist bisher Nikon, welcher in den digitalen Anfängen Empfehlungen für die einzelnen Objektive für digitale Kameras gemacht hat. Dies scheint offenbar ein Thema zu sein, dass von vielen Objektivherstellern (bewusst?) tot geschwiegen wird.

Ach ja, die Gegenlichtblende. Sie kann die optische Qualität spürbar verbessern. Durch die Gegenlichtblende kann bei entsprechenden Licht der Kontrast erhöht werden. Kontrast hat zwar nichts mit Schärfe zu tun. Ein höherer Kontrast wird aber von vielen Betrachtern als schärfer empfunden. Kontrast ist also ein subjektiver Schärfeeindruck 

Bildschärfe durch die Kamera

ist ein weiterer größerer Faktor der zu einer optimalen Schärfenabbildung bei einem Foto beitragen kann. Bei unsachgemäßer Bedienung durch den Fotografen, kann hier allerdings auch die super Schärfeleistung des besten Objektives zunichte gemacht werden!

Damit ein Foto nicht verwackelt wird sollte man eine Verschlußzweit wählen die dies verhindert. Als Faustregel kann man grob eine Verschlußzeit nehmen die etwas kürzer als die Brennweite ist. Also für ein 50mm Objektiv eine Verschlußzeit von 1/125 sec. Oder für ein 200mm Tele eine Verschlußzeit von 1/500 sec. Ich weiß das meist andere Empfehlungen gegeben werden. Für 50mm reicht eine 1/160 sec oder für 200mm eine 1/125 sec aus. Bei Sucherkameras mag dies funtionieren. Bei Spiegelreflexkameras wird man damit öfters leichte Unschärfen haben. Warum ist dies so? Die meisten Hobbyfotografen denken beim fotografieren nicht an eine ruhige und stabile Kamerahaltung. Und der Spiegelschlag einer Spiegelreflexkamera führt ebenfalls zu Erschütterungen die leichte Verwacklungsunschärfe verursachen können.

Aber dem kann man entgegenwirken. In dem man nicht einfach nur keiner Automatik vertraut oder zumindest die Verschlußzeit immer kontrolliert um korrigierend eingreifen zu können. Die richtige Atemtechnik erhöht ebenfalls die Schärfe beim fotografieren. Wie beim Sportschiessen, ist tiefes einatmen vor der Aufnahme mit anschließenden kurzem Luft anhalten bis die Aufnahme erfolgt ist, sehr hilfreich. Viele Hobbyfotografen drücken beim auslösen der Kamera unbewusst die ganze Kamera nach unten. Das Resultat ist leichte Bewegung. Wem dies bewusst ist, kann auch diesen möglichen Verwacklungsfaktor reduzieren.

Eine Leica M macht nicht nur wegen der Objektive schärfere Fotos. Da eine Leica M eine Sucherkamera ist, entfällt der Spiegelschlag und die daraus resultierende Erschütterung. Ich war erstaunt dass man mit einer Leica M noch bis zu 1/8 sec bei einer 50mm Brennweite verwacklungsfrei aus der Hand fotografieren kann! Bei einer Spiegelreflexkamera sind nur durch die Erschütterung des Spiegelschlages solche Aufnahmen verwackelt. Gut, nun gibt es einige Objektive von Canon und Nikon die auch Mechaniken gegen Verwacklungen anbieten. Aber zum einen gibt es diese Technik nicht für jedes Objektiv und zum anderen erkauft man sich diese Technik auch durch höhere Kosten.

Ahornblatt in Herbstfärbung

Bei schlechtem Lichtverhältnissen wird man irgendwann nicht an einem Stativ vorbei kommen. Ob man ein Einbein oder Dreibeinstativ einsetzt ist von der Situation abhängig. Ich verwende oft bei Telebrennweiten ein Einbeinstativ. Auch bei strahlendem Sonnenschein! Zum einen kommt man auch bei Sonne schnell mal in einen Verschlußzeitenbereich, wo ein Stativ hilfreich wird. Zum anderen würde man ohne Einbeinstativ auf Grund des höheren Objektivgewichtes schnell einen lahmen Arm bekommen. Das Einbeinstativ entlastet sozuagen den Kraftaufwand.

Bei Aufnahmen wo eine längere Verschlußzeit notwendig ist, verwende ich generell ein robustes und standfestes Dreibeinstativ. Bitte keines dieser günstigen aus dem Fotoeinzelhandel verwenden. Unter 100 – 150 € erhält man kein brauchbares Stativ. Ich verwende eines von Manfrotto. Diese sind schon im professionellen Bereich angesiedelt und haben noch ein gutes Preis- Leistungsverhältnis. Ebenfalls gute und sehr gute Stative werden von Gitzo, Berlebach und einigen anderen Herstellern angeboten. Wenn ihr hier noch weitere hochwertigen Stativhersteller kennt, bitte als Kommentar posten. Gerne ergänze ich den Artikel damit. Wer eine Kamera hat die auch noch eine Spiegelvorauslösung hat, der sollte diese auch bei Stativaufnahmen nutzen. Mir war zwei Jahrzehnte nicht bewußt welch riesigen Unterschied eine Spiegelvorauslösung bei Stativaufnahmen mit längeren Verschlußzeiten ausmachen kann. Vorher waren über 50% der Aufnahmen durch den Spiegelschlag verwackelt. Heute mit Spiegelvorauslösung sind alle Aufnahmen knackescharf. Einziger Nachteil. Eine Spiegelvorauslösung ist meist nur Spiegelreflexkameras der gehobenen Preisklasse vorbehalten.
Bei Sucherkameras entfällt das Thema Spiegelvorauslösung, da ohne Spiegel auch keine Erschütterung und Verwacklung möglich ist.

Viele digitale Kameras können das Foto bereits in der Kamera nachschärfen. Allerdings kann ein zu starkes nachschärfen bereits zu ersten Qualitätsverlusten im Bild führen. Deswegen sollte man diese Funktion sofern möglich im RAW-Konverter nach der Aufnahme machen. So kann man die Qualität kontrollierter steuern.

Bildschärfe durch den Film oder den Aufnahmechip

Beim Film haben meist solche mit niedrgier Lichtempfindlichkeit eine sehr hohe Grundschärfe. Bei höheren Lichtempfindlichkeiten erhöht sich das Filmkorn und das Auflösungsvermögen wird dadurch reduziert. Die Folge ist eine reduzierte Schärfe.

Bei einen Aufnahmechip ist dies ähnlich. Na ja, nicht ganz. Theoretisch sollte eine hohe Auflösung mit vielen Pixeln eine höhere Schärfeleistung ergeben. Inzwischen funktioniert dies auch halbwegs. Eine höhere Auflösung durch mehr Pixel ist allerdings auch technisch schwierieger realiserbar. Oft ist die Folge ein erhöhtes Bildrauschen. Dieses zerstört wiederum einen Teil der maximalen Schärfeleistung einen Chips. Hier spielen aber auch einige andere Faktoren rein. Ein super Aufnahmechip alleine reicht nicht aus. Er darf nicht zu heiß werden, damit sich das Bildrauschen nicht erhöht. Die integrierte Software solle bestens auf den Chip abgestimmt sein. Nur so kann auch die Auflösung realisiert werden. Ja, und wie bereits erwähnt spielen auch die Objektive eine wichtige Rolle. Bei einem Aufnahmechip ist also das technische Paket ausschlaggebend. Chip, Kamera und Software.

Bildschärfe durch digitale Bildbearbeitung

Eine nachträgliche Schärfung durch eine Bildbearbeitungssoftware ist meist nur eine Notlösung. Wenn, dann sollte dies möglichst in einer RAW-Datei im RAW-Konverter erfolgen. Nur hier hat man keinen oder kaum Qualitätsverluste.

Wir eine JPG oder TIFF-Datei im Photoshop oder vergleichbaren Programmen nachgeschärft führt dies fast immer zu Qualitätsverlusten. Beim JPG wird bei jedem speichern neu kompriniert und die Datenmenge reduziert = Qualitätsverlust. Beim TIFF ist der Verlust wesentlich geringer. Hier kann man inzwischen auch mit sehr gegeringen Qualitätsverlusten arbeiten.

Das digitale Schärfen ist im Prinzip kein Schärfen. Dabei wird lediglich der Kontrast zwischen den einzelnen Pixeln erhöht. Digitales Schärfen ist also nur ein subjektiver Schärfeeindruck. Aber unser menschliches Auge läßt sich halt auch leicht täuschen

Wenn digital geschärft werden muß, bitte immer als allerletzten Arbeistsschritt einer Bildbearbeitung.
Würde man als erstes ein Bild schärfen und danach andere Bildbearbeitungen vornehmen, ist die Wahrscheinlichkeit auf eine erhöhten Informations- und damit Qualitätsverlust der Bilddatei sehr hoch. Deswegen wird wenn überhaupt immer am Ende einer Bildbearbeitung nachgeschärft.
Viele Stockagenturen verlangen sogar ungeschärfte digitale Bilder.
Der Grund ist ganz einfach.
Je nach Verwendungszweck kann so der Kunde der ein Bild kauft selbst entscheiden ob und wann er nachschärft.
Wird das Bild weiterverarbeitet wäre eine bereits geshärftes Bild ein qualitativer Nachteil.

Wenn Ihr die Schärfe einer Bilddatei auf dem Monitor richtig beurteilen wollt, müßt ihr immer auf 100% Ansicht sein. Darüber und darunter wird hoch- oder heruntergerechnet. Nur bei 100% kann die Schärfe korrekt beurteilt werden.

Wenn Ihr ein JPG bearbeiten wollt, bitte vorher möglichst in eine TIFF umwandeln.
Warum?
Bei JPG verschlechtert sich die Qualität mit jedem Speichervorgang, da jedesmal die Bilddatei komprimiert wird.
Bei TIFF kaum bis gar nicht!
Nach der Bearbeitung kann das TIFF dann logischerweise wieder in eine JPG umgewandelt werden und hat somit weniger Qualitätsverluste.

Bildschärfe durch den Fotografen

Wenn der Fotograf all die oben genannten Kriterien kennt und zum richtigen Zeitpunkt anwendet, müßte er in den meisten Fällen gestochen scharfe Fotos erhalten.
Aus der Praxis wird jeder wissen, dass dies die Theorie ist. In der Praxis vergisst oder übersieht man manchmal in der Hektik den ein oder anderen Punkt.
So entstehen dann trotzdem unscharfe Fotos.
Aber in manchen Situationen hat man keine andere Möglichkeiten und möchte es wenigstens versuchen. Im Zeitalter der digitalen Fotografie ist dies ja auch ohne weitere Kosten verbunden. Man verschießt ja keinen Film. Und unscharfe Aufnahmen kann man hinterher immer noch bequem löschen.

Nur durch das Wissen solcher Kriterien und das bewusste umsetzen, wird man seine Fotografien öfters mit der gewünschten Bildschärfe realiseren können.
Es nützt nichts wenn man das Fachwissen hat und dieses nicht umetzt oder umsetzen kann.

Wie erlernt man all diese Theorie?

Lesen und verstehen und danach üben, üben und noch einmal üben!
Im digitalen Zeitalter hat man ja keine Filmkosten mehr und kann das Ergebnis sofort grob beurteilen und eventuell sogar gleich verbessert wiederholen.
Das Erlernen der Fotografie müßte mit der heutigen Technik also schneller gehen?
Das hängt ganz und alleine von eurem Wissensdrang ab.

Und die Bildschärfe ist nur ein Punkt von vielen, die für ein sehr gutes Foto verantwortlich sein können.

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Inzwischen habe ich eine im Sinne des Wortes bunte Sammlung an verschiedenen Grauabstufungen und Farbtönungen.

Nun trift nicht wirklich jede Farbtönung und Intensität meinen Geschmack.

Aber das kann im Prinzip jeder halten und nutzen wie er will. Hauptsache man erhält das Ergebnis was man sich vorgestellt hat.

Verlauffilter

Was bringt so ein Verlauffilter überhaupt? Einfach gesagt ist die eine Hälfte des Filters farblich neutral und die andere ist in einer Farbe oder Tönung eingefärbt. Wenn der Filter direkt vor der Frontlinse befestigt wird entsteht durch die daraus resutlierende Unschärfe eine weicher Farbverlauf. Verlauffilter oder bei farbigen auch Farbverlauffilter genannt.

Nun gibt es hier auch unterschiedliche Lösungen und Anbieter aus dem Fotomarkt. Nur welcher oder welches ist hier das beste System? Auch hier gibt es viele für und wieder. Sehr verbreitet ist das Cokin-Filtersystem welches auch ich einsetze. Von Cokin gibt es zwei Systeme. A für Amateur. Hier gibt es Adapter bis 62 mm² Ojbektivdurchmesser. Das System P für Profi ist bis zu 82 mm² adaptierbar. Heute würde ich nur noch das P-System empfehlen da meistens mit den fotografischen Ansprüchen auch die Ausrüstung wächst und irgendwann braucht man dann doch für ein Objektiv einen größeren Durchmesser. Dann ist das A-System zu klein und man darf alles noch einmal neu kaufen. Die P sind gegenüber den A nur geringfügig teurer. Wie sieht das Cokin-System aus? Einfach das Foto auf der linke Seite betrachten. Man braucht einen Filterhalter mit dem man bis zu 3 Filterscheiben benutzen kann. Je einen Filteradapter für die jeweiligen Objektivdurchmesser und die gewünschten Filterscheiben. Manche behaupten der Nachteil sei das die Filterscheiben aus Kunststoff sind und somit leicht verkratzen würden und Kunststoff gegenüber hochwertigem Glas die Bildqualität reduzieren würden.

Ja, verkratzen kann der Filter. Aber wer sorgsam mit ihm umgeht wird sehr lange Freude an solchen Verlauffiltern haben.
Ja, Kunststoff kann die optische Qualität reduzieren. Ich konnte bisher keine qualitativen Einbussen feststellen.

Andere Systeme gibt es von Lee einem amerikanischen Filter-Hersteller. Das System ist ähnlich wie das von Cokin aber auch hochwertiger und spürbar teurer. Es ist auch hervorragend bis zur Großformatkamera einsetzbar!

Von Cokin gibt es inzwischen auch ein größeres System das PRO. Dies ist ähnlich hochpreisig wie das von Lee. Für den Hobbyfotografen dürfte es aber aus Kostengründen meist aus dem Rennen fallen.  Und die Auswahl ist nicht ganz so umfangreich wei beim Lee-Filtersystem.

Ja, und dann gibt es noch vereinzelt Filterhersteller wie B+W die einen klassischen Verlauffilter mit Schraubgewinde für das Objektiv anbieten. B+W bietet diese in unterschiedlichen Farbtönen und Grauabstufungen bis zu 77 mm² Filterdurchmesser an. Durch die Verwendung hochwertiger optischer Gläser sind die B+W Filter sehr hochwertig. Allerdings auch eine sehr teure Lösung.

Mit Adobe Photoshop oder Lightroom kann man inzwischen auch allerdings nachträglich einen Verlauffilter in ein Foto einfügen. Ich persönlich favorisiere aber immer eine perfekte Aufnahme, da jede Nacharbeit mit viel Zeitaufwand verbunden ist. Wer am Computer ein Bild nacharbeiten muß hat meist bei der Aufnahme geschluddert.

Welches System man nimmt ist jedem selbst überlassen.

Aber kommen wir nun endlich zu einigen praktischen Beispielen. Das nächste Foto ist ohne Verlauffilter aufgenommen worden:

Foto ohne Verlauffilter

Und zum Vergleich ist das nächste Foto vom selben Motiv mit einen grauen Verlauffilter aufgenommen worden. Wie man sieht erhält man dadurch wesentlich mehr Zeichnung und Details in die Wolken und den Himmel. Insbsondere bei bewölktem Himmel ist der Kontrast zu hoch um in einer Landschaft oder einem Gebäude überall Zeichnung und eine korrekte Belichtung zu bekommen. Ein Bildbereich wird immer überbelichtet oder unterbelichtet sein. Mit einem grauen Verlauffilter wird der Kontrast ausgeglichen. Deswegen gibt es die grauen Verlauffilter in verschiednen Stärken.

Foto mit Verlauffilter

Nun sind die Beispielfotos sicherlich kein fotografisches Highlight. Deswegen zeige ich hier noch weitere Fotos die alle mit einem Verlauffilter aufgenommen wurden.

Dunkle Wolken über einem Fjord

Ohne einen Graufilter wären die Wolken über dem Fjord in Norwegen verwaschen. Durch den Filter wirken die Wolken auch viel bedrohlicher und die Bildaussage wird ins dramatische gesteigert.

Burgruine Landshut

Die Burgruine Landshut an der Mosel wurde mit einem blauen Verlauffilter aufgenommen. Ohne würde man nur einen langweiligen weißen Himmel ohne Zeichnung sehen. Das Fotomotiv würde sehr langweilig wirken. Mit blauem Himmel wirkt das Motiv gleich frischer.

Mosellschleife

Auch bei diesem Foto von der Moselschleife bei Bremm wurde für den Himmel ein blauer Verlauffilter eingesetzt. Ohne Filter wären die Wolken zu farblos und überbelichtet. Nun haben wir einen schönen blauen Himmel und Zeichnung in den Wolken. Ein Foto das so häufig bei Fotoagenturen verkauft wird!

Fazit:
Ein farbiger Verlauffilter bringt mehr Stimmung in eine Foto. Ein grauer Verlauffilter gleicht einen hohen Kontrast aus und bringt mehr Zeichnung in zu helle Bildbereiche. Interessant kann auch der Einsatz von zwei versetzten Farbverlauffiltern sein. Man kreiert somit ein zweifarbiges Bild.

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Meine erfolgreichsten Fotos entstanden fast alle durch eine thematische Festlegung für einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum kann logischerweise vorher fixiert sein. Oder er kann sich bis zur Erzielung eines fotografischen Ergebnisses definieren. Ich werde hier einfach mal zwei thematische Beispiele aufzeigen die zu erfolgreichen Ergebnissen geführt haben.

In meiner früheren Wettbewerbsphase habe ich sehr intensiv Sportmotive fotografiert. Sportfotografie ist meist wesentlich schwerer als es später auf dem Fotos aussieht. Für sehr gute Sportfotos braucht auch der Sportfotograf meist ein sehr gutes Wissen über die Sportart und ihre Bewegungsabläufe. Oft muss er für ein spektakuläres Foto auch ein Ereignis vorhersehen können. Damals hatte ich einige Ideen und war auch im Photoshop-Fieber. Es war die Zeit wo noch viel mit Photoshop experimentiert wurde. Für mich war es damals eine Möglichkeit das sich meine Sportfotos von denen der meisten anderen Sportfotografen unterschieden. Ich wollte auch keine Sportfotos mit dokumentarischen Wert machen. Ich wollte eher Sportfotos mit künstlerischen Touch kreieren. Also wurden Ideen entwickelt. Sportveranstaltungen besucht um dort die Ideen Realität werden zu lassen. Oft musste ich bei den ersten Versuchen Lehrgeld zahlen. Aber aus Fehlern lernt man bekanntlich und im zweiten oder dritten Versuch gelang dann das gewünschte Ergebnis! Aber nun kommen wir zu den ersten Fotos.

Übergabe Staffelholz

Wie das Foto entstand kann man unter Staffelholz-Übergabe nachlesen. Die Umsetzungsidee entstand aus einem anfänglichen Misserfolg! Was lernen wir daraus? Nicht gleich nach dem ersten Fehlversuch aufgeben. Dran bleiben und das ganze noch einmal versuchen oder nach anderen Umsetzungsmöglichkeiten suchen. Das Foto war erfolgreich auf vielen Fotowettbewerben und wurde auch für Werbezwecke vielfach verkauft.

Sechstagerennen

Das zweite Foto entstand auf dem Stuttgarter Sechstage-Rennen. Die Bildidee war vor der Veranstaltung bereits im Kopf abgespeichert. Nun ging es lediglich an die Umsetzung! Einfacher gesagt als getan. Fast zwanzig 36er Diafilme habe ich an diesem Abend verballert um diese eine Aufnahme im Kasten zu haben, welche meinen Vorstellungen entsprach! Jede Menge Radfahrer mit angechnittenen Köpfen, Armen, Rädern, zu viele Fahrer, ein Fahrer fährt ins Hauptmotiv, falscher Zeitpunkt und ich weis nicht was noch an Unzulänglichkeiten wurde auf Film gebannt. Der Papierkorb hatte seine wahre Freude am Bildausschuß. Aber diese eine Treffer wurde gescannt. Die Radfahrer mit Photoshop freigesellt. Der Hintergrund in Fahrtrichtung mit Bewegungsunschärfe dynamisiert. Enfärbt und monochrome eingefärbt um so wenig vom Hauptmotiv abzulenken. Fertig war ein erfolgreiches Wettbewerbsfotos welches zahlreiche Preis einheimsen konnte.

Weitsprung Phase 3

Auch bei diesem Motiv bzw. Motivserie hatte ich die Idee vor dem fotografieren im Kopf abgespeichert. In der Rubrik “Wie entstand dieses Foto” habe ich ja bereits die Entstehung der Weitsprung-Sequenz erläutert. Auch diese Motivreihe gehört zu einer meiner erfolgreichsten Fotomotive welches zahlreiche Geld- und Sachpreise und Ehrungen gewinnen konnte.

Aber gehen wir mal etwas weg von der Wettbewerbsfotografie. Gehen wir zur Stockfotografie. Auch dort bringt das fotografieren nach Themen erfolgreiche Fotos hervor. Für ein Jahr habe ich mir eine Jahreskarte im hiesigen Zoo gekauft und war viele Male dort um immer wieder bestimmte Tiere zu fotografieren. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl für die Tiere und kann manchmal bereits vor einer Aktion erahnen war passiert. So gelangt man logischerweise zu interessanten und sogar sehr guten Tierfotos. So habe ich in der Stuttgarter Wilhelma die Eisbären unzählige Male besucht und fotografiert. Einige Besuche waren auch erfolglos. Aber gerade in der Tierfotografie zahlt sich irgendwann Ausdauer aus. So gehören meine Eisbärenfotos bei einigen Stockagenturen zu meinen Verkaufsschlagern.

Ein schlafender Eisbär

Der absolute Renner bei den meisten Bilderagenturen ist dieser schlafende Eisbär. Ich weiß nicht warum. Ich hatte ihn normalerweise fast schon den Ausschussfotos zugeordnet. Aber zum testen habe ich die Aufnahme mal bei Fotolia hochgeladen und war erstaunt wie oft sich das Foto innerhalb kurzer verkauft hat. Offenbar liegt es an den menschlichen Zügen die der Eisbär darstellt, welche zu häufigen Verkäufen führt?

Brüllender Eisbär

Tiere in Aktion verkaufen sich meist ganz gut bei Stockagenturen. So auch dieser brüllende Eisbär. Ätsch reingefallen. Der Eisbär brüllt nicht. Nein er gähnt. Ich verkaufe ihn bei den Stockagenturen einmal als brüllenden und einmal als gähnenden Eisbären. Beide verkaufen sich prächtig.

Wenn man sich auf ein Motiv oder ein Fotothema über einen bestimmten Zeitraum konzentiert sind meist sehr gute Fotos das Ergebnis. Als Grundlage sollte man ein gewisses Wissen über die Fototechnik haben um zu wissen wie man zum gewünschten Ziel kommen kann. Aber selbst wenn man hier noch Wissenslücken haben sollte wird man schnell aus den Fehlern dazu lernen und sich dadurch auch bei anderen Fotomotiven sein erlerntes Wissen gezielter einsetzen können.

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